Road-trip en Transylvanie - Châteaux et montagnes du pays de Dracula

Déjà prévu au programme - Visite privée de Bucarest. En compagnie d’un guide francophone, on part à pied à la découverte des monuments d’une ville bien plus attrayante que prévu. Car elle ne se réduit nullement aux édifices spartiates de la période socialiste, ni même au bodybuildé Parliament Building. On trouve des coins charmants dans le quartier Lipscani. Calea Victoriei, à l’angle sud-ouest de la place de la Révolution, se dresse l’église Cretulescu, qui date du XVIIIe siècle - comme aussi la petite église du monastère Stavropoleos, chatoyant exemple de style Renaissance valaque. La cathédrale gréco-catholique Saint-Basile-le-Grand, construite en 1909, doit son existence à des Bucarestois d’origine transylvaine. Les collections du musée national d’art illustrent brillamment l’ancrage européen de la culture roumaine. Ce que confirme de passionnante façon le musée d’histoire. Chemin faisant, on croque un bretzel ou un beignet, comme le font les habitants de la capitale lorsqu’ils ont un petit creux.

Prise en main de la voiture de location et route pour la Transylvanie. Installation pour deux nuits dans une maison néoclassique de la vieille ville de Brasov. La décoration s'inspire de l'esprit du XIXe siècle finissant : bois sombre, cuir capitonné, velours. Les chambres sont bien équipées, confortables, dotées d'une salle de bain fonctionnelle. Poutres au plafond et autres éléments de charpente leur donnent un cachet old time bien sympathique. Le bar et le restaurant tiennent les caves ; murs de brique, voûtes, quelque chose d'à la fois brut et convivial, à quoi la cuisine roumaine et hongroise du chef va très bien.

Déjà prévu au programme - Brasov, porte de la Transylvanie. Brasov fut fondée au XIIIe siècle sous l’impulsion d’un grand maître des chevaliers teutoniques, Hermann von Salza. Elle a depuis constamment gardé un caractère germanique (dont témoigne encore aujourd’hui la porte Catherine, du XVIe siècle, longtemps seul point d’entrée dans la ville autorisé aux Valaques, Roumains). Ancien centre commercial, on y retrouve de nos jours le cachet de l’Empire austro-hongrois, qui encouragea son développement industriel au XIXe siècle. Elle possède un riche héritage artistique, allant du gothique au Jugendstil. L’église Noire (de suie, XIVe-XVe siècles) rallie toujours une solide communauté luthérienne. Rues et places anciennes forment un réseau plein de charme. Quant au château de Bran, il a une histoire intéressante, mais le mythe de Dracula qui s’y attache fait passer celle-ci au second plan. Il faut dire qu’on verrait volontiers le fameux vampire s’en échapper la nuit ! Promenade accompagnée par un guide francophone privé.

Route pour Sibiu. Installation pour deux nuits dans le centre historique. Si les origines de la maison remontent au XIIIe siècle, son aspect actuel est plutôt baroque tardif. Elle est charmante avec ses doubles fenêtres, ses galeries de bois, les piliers torses du passage, un pittoresque vieille Europe qui reflète bien celui de la ville. Les chambres sont simples, bien aménagées et confortables. Il n’est question de rien d’autre que de vous permettre de récupérer dans de bonnes conditions. L’essentiel étant dehors. Le légendaire pont des Mensonges - premier pont de fonte construit en Roumanie - est tout proche.
En option - Sibiu, ville roumaine aux influences allemandes.

Les choses étant toujours moins simples qu’il n’y parait, c’est Nicolae Ceausescu qui a fait construire la route nationale 7C pour se garantir d’une invasion russe sur le modèle tchécoslovaque. L’homme du désormais Parliament Building de Bucarest est donc aussi l’initiateur de l’une des plus belles routes d’Europe, à travers les monts Fagaras. Une centaine de kilomètres à grand spectacle entre Cartisoara et Curtea de Arges. Les lacets imposent une conduite précautionneuse. C’est au profit des passagers, qui s’en mettent plein les yeux. La citadelle de Poenari semble toujours surveiller les confins de la Valachie et de la Transylvanie ; elle appartient elle aussi à la légende de Vlad l’Empaleur / Dracula. A Curtea, plusieurs édifices religieux notables, dont la petite église de l’Assomption de la Vierge Marie, de la fin du XVIIe siècle et décorée de peintures murales extérieures et intérieures (celles-ci, hélas, assez dégradées). La 7C est intégrable à l’itinéraire pour Snagov. A la belle saison du moins, car la neige provoque la fermeture de la route.

Route pour Snagov. Nuit sur la rive sud du lac. Le jardin donne sur l’eau. Dans l’hôtel, pas de teintes mais de vraies couleurs. Ce qui donne de la tenue aux pièces. Et une note glamour. Les chambres proposent un confort moderne, sans lacune. Au restaurant, la cuisine oscille entre la vocation détox healthy de la maison et la générosité calorique de la tradition. On choisit. Ou on compose. Le pôle bien-être est constitué de deux piscines extérieures et d’un spa, avec hammam, sauna, bain à remous. Des praticiens retaillés ont en charge soins et massages. Une approche holistique à laquelle les séances de yoga s’intègrent naturellement.
Et dernière évocation de Dracula : Vlad l’Empaleur reposerait au monastère de Snagov, fondé au début du XVe siècle. Le conditionnel est de rigueur.