De Québec au Nouveau-Brunswick - À la rencontre de l'Acadie

Route pour le parc national du Bic, dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Installation pour deux nuits à flanc de falaise, en surplomb de l'eau, au cœur d’authentiques demeures traditionnelles en bois de la région. Ici, une ancienne maison de ferme à l’abandon ; là, un vieil entrepôt commercial. Vouées à disparaître, celles-ci ont été démontées pièce par pièce, déplacées et reconstruites sur le site. À l’intérieur, poêle à bois et décoration chinée confèrent une ambiance à la fois rustique et moderne.

Au programme - Promenade naturaliste privée dans le parc du Bic. Caps, anses, îles, forêts et montagnes : le parc national présente une nature des plus diversifiées. Logiquement, ses habitants le sont tout autant. C'est en compagnie d’un guide naturaliste que vous partez à la rencontre de quelques résidents notables. À la falaise des Murailles, on tente d’apercevoir le pygargue à tête blanche ; au belvédère Raoul-Roy, l’aigle royal. Sur terre, on peut croiser l’orignal et le cerf de Virginie, tout comme le porc-épic d’Amérique et le castor. Quant aux phoques communs et gris, ils prennent généralement le soleil sur les rochers. L'occasion de constater que ce parc empreint de quiétude grouille aussi de vie.

Route pour Caraquet, sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Installation pour deux nuits au-dessus de la baie des Chaleurs, au sein d’un magnifique hôtel victorien de 1891. Géré par la même famille depuis trois générations, l'établissement n’a rien perdu de sa superbe. La décoration est coquette et un brin conservatrice, mais s’ajuste si bien à son cadre que l’on ne s’en formalise pas. Quant à la renommée de la table, elle n’est plus à faire. Les ingrédients du terroir sont la matière d’une cuisine inventive et brillante. On termine son repas avec un sentiment justifié de gratitude pour le chef – et pour le sommelier, la cave étant à la hauteur.

Au programme - Le Village historique acadien (vous avez déjà vos billets) : un voyage dans le temps, quelque part entre le XVe et le milieu du XXe siècle, à la découverte du mode de vie des premiers colons français. Fermes, bâtiments administratifs et commerciaux, ateliers, gare : le site regroupe une soixantaine d’anciens édifices. Des figurants en costumes d’époque s’affairent devant les machines et s’adonnent aux divers travaux d’artisanat. Au restaurant, on peut goûter à la cuisine des pionniers francophones : soupe de pois, fayot au lard, poutine au pain, morue salée à la crème, gâteau aux bleuets...

Cap vers le sud, direction Miramichi, capitale de la pêche au saumon. La route s’élance entre littoral acadien, profondes forêts et sinueuses rivières qui, vues du ciel, semblent déchirer la terre comme de sombres éclairs. Parvenu à destination, installation pour la nuit le long de la rivière. L'établissement moderne se pare d'une décoration sobre et classique mais efficace. Le confort est, pour sa part, bien présent. Du côté du restaurant ouvert sur l’eau, on retrouve une carte type brasserie et des cuisiniers qui accomplissent leur travail avec un professionnalisme appliqué. Une piscine intérieure ainsi qu’une salle de gym sérieusement appareillée viennent parfaire les équipements de cette retraite au bord de l’eau.
À voir, à faire - Écouter parler les guides en costume de Boishébert et du chantier-naval-de-l'île-Beaubears ; flâner au parc du quai Ritchie ou de French Fort Cove ; en apprendre davantage sur les immigrants irlandais à l'île Middle ; assister à un pow-wow parmi les communautés autochtones voisines ; prévoir de revenir à l'occasion du festival de chansons folkloriques.

Le périple se poursuit, direction Saint-Louis-de-Kent, le village qui a vu naître le drapeau acadien : un étendard français frappé d'une étoile jaune. Installation pour la nuit au sein d'une adresse simple et rustique où l’on se sent le bienvenu. Un pré descend vers la rivière ; la fenêtre de la chambre regarde de ce côté. Le bois des murs crée une atmosphère douillette. Le petit déjeuner prodigue l’énergie nécessaire pour partir explorer les environs.
À ne pas manquer - Le parc national de Kouchibouguac, à quelques kilomètres de là. Entre tourbières, lagunes, plages et forêts, le berceau du peuple autochtone Micmac constitue, sans conteste, un beau terrain de jeu pour les amoureux de nature. Après avoir consacré quelques heures à l'ornithologie, à la balade et même à la baignade, rejoignez le théâtre en plein air pour une soirée d'histoires et de chansons – en français, en anglais... et en Micmac !

En route pour Shediac, prenez le temps d'une halte à Bouctouche. La cité est réputée pour sa dune élancée, une langue de sable qui s’étend sur plus de dix kilomètres. Une jolie promenade sur pilotis sert d'introduction à la balade. Le site, formé par les vents et les marées, sert de refuge à une faune riche – aviaire notamment. Les adeptes de haltes culturelles et cocasses apprécieront, quant à eux, de passer quelques heures au Pays de la Sagouine, un parc touristique inspiré d'une œuvre de la romancière Antonine Maillet. La journée y est rythmée par différentes représentations d’acteurs en costume d’époque à l’enthousiasme contagieux.
À l'arrivée à Shediac, installation pour une nuit dans le centre-ville. La maison, édifiée en 1911, est un mélange original de styles italianisant et Queen Anne. Sous une géométrie extérieure un peu alambiquée, on découvre des pièces agréables à vivre, avec de belles ouvertures qui laissent entrer la lumière. Les chambres sont aménagées et décorées avec goût. Le rendu est harmonieux, les détails soignés. Aux fourneaux, le chef mêle les saveurs de la mer et celles de la terre de façon sophistiquée.

Route pour le parc national de Fundy, au bord de la baie éponyme. La petite ville de Moncton se trouve sur votre chemin : l'occasion de faire un saut au musée acadien si vous souhaitez approfondir cette partie de l'histoire locale. Parvenu à destination, installation pour deux nuits au cœur de la forêt, à deux pas de la baie et de ses îles. L’adresse offre un séjour reposant en pleine nature, la tête dans les étoiles. Chalet en bois haut de gamme ou glamping sous un dôme tout confort – c’est selon. Ici, pas de télévision, ni de téléphone, ni de réseau internet. L’heure est à la déconnexion. Un endroit unique au Nouveau-Brunswick.

Terre et mer se disputent l’attention : d’une part, une côte abrupte où les plus hautes marées du monde opèrent un régulier va-et-vient ; d’autre part, une vaste plaine où se bousculent érables, bouleaux, sapins baumiers et épinettes rouges. On rencontre sur le site la même faune que dans les autres parcs. Ainsi, si le quiscale rouilleux ou le lièvre d’Amérique se sont jusqu’alors dissimulés à la vue, une nouvelle chance de les apercevoir s’offre ici aux visiteurs.
Au programme - Hopewell Rocks en kayak de mer. Quelques coups de pagaie en compagnie d’un guide anglophone mènent le visiteur jusqu’aux géants d’Hopewell Cape, pinacles de roche aux sommets envahis de végétation. Ici, les marées alternent entre le niveau 0 et une dizaine de mètres de hauteur. On débarque pour arpenter le site et admirer les merveilles que l’érosion est capable de produire. Puis on rembarque pour poursuivre la balade, au fil de l’eau.

Route pour la bien nommée Saint-Andrews-by-the-sea le long de la baie de Fundy, en traversant la cité de Saint-John. Les derniers kilomètres prennent la direction de la frontière américaine et déroulent un tapis vert jusqu’à Saint-Andrews-by-the-Sea, charmante station de villégiature. À l'arrivée, installation pour la nuit entre Chamcook Mountain et Passamaquoddy Bay. Une sobre élégance champêtre règne, de la cave au grenier, au sein de cette demeure à étages du XXème siècle. Dans le grand jardin, des herbes folles, des massifs de fleurs, une piscine. Le restaurant, ici encore, s’est signalé à l’attention des gourmets. Le chef cultive ses légumes, visite les fermiers des environs et attend les pêcheurs sur le quai. Avec ce qu’il rapporte, il concocte une cuisine impressionniste et subtile qui en appelle à tous les sens.
Au programme - Une croisière d’observation des baleines en catamaran. Plisser les yeux pour mieux scruter l’horizon, s’exclamer car on pense avoir aperçu quelque chose, s’approcher et voir ses espoirs se confirmer : pas de doute, l’expérience a ce je-ne-sais-quoi de singulier, presque spirituel. Alors, baleine à bosse, baleine franche, baleine de Minke, rorqual commun : on retient son souffle lorsque l’embarcation met ses passagers en présence du cétacé. Une sortie qui s'effectue en particulier entre mai et septembre.

Le périple se poursuit en direction de Fredericton, la capitale provinciale. L'itinéraire devient magnifiquement vert au fur et à mesure que le chemin s’enfonce dans cette forêt qui ne semble pas connaître de fin. À l'arrivée à Fredericton, oasis de civilisation dans cette nature superbe, installation pour la nuit à Waterloo Row, un quartier paisible qui s’étend au bord du fleuve Saint-Jean. Construite en 1840, l’adorable maison a été méticuleusement restaurée et adaptée au monde moderne. On profite, dans une atmosphère old time, de fauteuils en cuir disposés dans la bibliothèque au coin du feu et d'une table lovée dans le bow-window à l'heure des repas. Après un revigorant petit déjeuner, direction le quartier historique de la garnison pour assister à la relève de la garde : tuniques écarlate, notes de cornemuse... Immersif !

Un long périple vous attend pour rallier Kamouraska, dans la région du Bas Saint-Laurent. N'ayez crainte, de belles occasions de balade ponctuent la route : le pont couvert de Hartland, les chutes de Grand Falls ou encore le jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Saint-Jacques. À Kamouraska, installation pour la nuit dans une charmante maison de 1819, au porche encadré de multiples colonnes. On se trouve ici non loin du fleuve, que l’on aperçoit d’ailleurs depuis certaines chambres. Les autres sont tournées vers le jardin, qui abrite une agréable piscine extérieure ainsi qu'une terrasse bien exposée. Kamouraska est un membre actif de l’Association des plus beaux villages du Québec, et cela se voit !

Retour à Québec et installation pour la dernière nuit dans la vieille ville. On change d’adresse pour un hôtel qui occupe, rue Saint-Pierre, le premier gratte-ciel de Québec : neuf étages construits dans les années 1910. Désormais, les murs historiques et le design contemporain aux teintes neutres forment une belle harmonie. Les chambres font converger confort et minimalisme. La terrasse est l’un de ces endroits agréables où s’échangent les dernières adresses. Ce sera parfait pour écrire en catastrophe les cartes postales que l’on allait oublier.