A l’arrivée, prise en charge de la voiture de location et route pour le centre-ville. Saint-Jean – en français – est porteuse de symbolisme et d’histoire, étant tout à la fois la ville la plus orientale de toute l’Amérique du Nord et l’une des plus anciennes colonies européennes du continent. Elle assume également le rôle de capitale de Terre-Neuve. Une belle entrée en matière pour ce périple aux confins du Canada.
Installation pour deux nuits directement sur le port. Le bâtiment aux lignes modernes dissimule de beaux espaces, ouverts sur l’extérieur. On aurait tort, en effet, de se priver du panorama sur les eaux étales de l’océan Atlantique, qui se frayent ici un chemin via une zone si étriquée qu’elle fut baptisée Narrows (« goulets » en anglais). Vous assistez aux manœuvres des capitaines chevronnés depuis le confort de votre chambre, moderne et efficacement équipée. Explorer l’établissement est une autre option : direction le restaurant, le café ou le centre de remise en forme – c’est selon.
Vous profitez de cette journée pour partir à la découverte de la ville phare de la péninsule d’Avalon, dont les falaises escarpées s’élancent à l’assaut de l’océan. L’exploration débute dans le centre-ville, afin de mettre à profit la situation privilégiée de votre hôtel. A quelques pas, George Street, Water et Duckworth streets délimitent la zone festive du quartier de Downtown. Les pubs se serrent les uns contre les autres tandis que résonne l’écho des groupes de musique live. Pour rompre avec cette activité bouillonnante, cap sur Quidi Vidi, paisible bourgade bordée de parois rocheuses, qui égrène quelques maisons aux couleurs vives et une chapelle autour d’un charmant port de pêche. Plus loin, le quartier The Battery a beau être devenu le symbole de la ville avec ses jolies maisons de pêcheurs accrochées aux falaises, il ne s’en dégage pas moins un sentiment de quiétude. La journée s’achève comme il se doit, au point le plus méridional de la presqu’île : le cap Spear. Le phare qui s’y dresse, fier, sert de poste d’observation aux visiteurs désireux d’apercevoir le mammifère-star : la baleine (de juin à août).
Route vers le nord, jusqu’à Trinity. Installation pour trois nuits au cœur du village, dans une adresse enveloppée d’un bleu hypnotisant. Les chambres et suites de l’établissement sont réparties dans une poignée d’adorables maisons bardées de couleur. La plupart ont été classées patrimoine architectural, après avoir fait l’objet d’une restauration attentive par des artisans locaux. Les intérieurs, parfaitement équipés et chaleureux, déclinent des vues mirifiques sur la baie. Le soir venu, les quelques mètres qui séparent les cottages du restaurant, également posé au bord de l’eau, se parcourent gaiement. L’infatigable propriétaire de l’hôtel a supervisé la transformation de cette ancienne baraque de pêche en un restaurant réputé. Les fauteuils Adirondack disséminés sur la terrasse sont une douce invitation à s’attarder après le repas.
Le passage du temps ne semble pas avoir atteint le village de Trinity, confortablement niché au fond de sa baie. La commune, autrefois spécialisée dans la construction de navires de pêche, semble appartenir à un autre siècle, avec ses demeures et boutiques des années 1800. Les possibilités de se renseigner sur l’histoire de la ville sont nombreuses. Toutefois, la perspective de flâner au fil des galeries d’art et échoppes d’artisanat est tout aussi attrayante. Plus loin, de nombreux sentiers de randonnée serpentent autour de la baie, tel que le Gun Hill Trail. L’occasion d’adopter d’autres points de vue sur l’étendue cobalt voisine.
A voir - Le parc national de Terra-Nova, niché au fond de la baie de Bonavista, à une heure de route. Le site de 400 km² se compose tout à la fois de prairies, de forêts d’épicéas, d’étangs et de rivières. Un monde en soi. A l’horizon, les fjords Clode et Newman échancrent le littoral qui, au début de l’été, se parsème d’icebergs entraînés ici par le courant du Labrador. Un domaine vaste et diversifié qui attire une faune très riche. Lynx, ours noir, original et martre de Terre-Neuve cohabitent en ces lieux. Au-dessus, des vols réguliers trahissent la présence d’une grande variété d’oiseaux. Mésange à tête brune, tarin des pins et roitelet à couronne dorée se disputent l’attention des ornithologues amateurs.
Au nord, toujours plus au nord : cap sur l’île de Fogo depuis le port de Farewell (« adieu » en anglais), l’occasion d’une traversée en ferry vivifiante. Installation pour trois nuits sur la côte septentrionale de l'île. Votre adresse se compose d’un trio de maisons traditionnelles de bois blanc. Chacune affiche sa personnalité et un code couleur bien à elle. Entre les murs, un style contemporain et des équipements parfaitement fonctionnels. De larges baies vitrées ouvrent sur la mer.
Fogo, « l’île du feu » pour les Portugais qui naviguaient dans la région il y a plusieurs siècles, à l’occasion d’aventureuses campagnes de pêche. Un nom qui subsiste et sonne comme un paradoxe pour cet îlot boréal battu par les vents. Mesurant 27 kilomètres sur 14, on le parcourt facilement à pied, en empruntant l’un des nombreux sentiers qui sillonnent le territoire. Celui de Brimstone Head vous mène jusqu’à un éperon rocheux, site d’un ancien volcan. Le Turpin’s Trail est tout aussi superbe, entre plateau herbeux et côte rocheuse. Il se situe par ailleurs non loin de Tilting. Cette bourgade fut utilisée comme point de chute par les pêcheurs français dès le XVIe siècle. Ce furent toutefois les Irlandais qui s’installèrent de manière pérenne sur le site. Leur culture imprègne encore le lieu, comme en témoignent les jolies demeures traditionnelles et baraques de pêche sur pilotis.
Trajet retour en ferry et route vers l’est de la province. A l’issue d’un chemin qui serpente entre îlots et falaises escarpées, Twillingate se dévoile. La « capitale aux icebergs » voit chaque année ces colosses de glace s’échouer dans ses eaux, après s’être détachés de glaciers ou de la banquise – particulièrement durant les mois de mai et juin. Installation pour trois nuits au sein d’une jolie maison en bois, face au port. Les chambres sont confortables et décorées sobrement. Cuisine et salon se partagent avec les autres visiteurs le temps d'un petit déjeuner ou après une journée au grand air. L’occasion d’échanger sur les aventures de la journée. Ici aussi, une vue superbe s’étend au-delà des fenêtres – ici, sur le calme tranquille d’une baie aux eaux glacées. Le départ des excursions vers le grand large se situe à quelques minutes à pied. Le phare de Long Point, qui surplombe l’océan Atlantique depuis 1876, semble surveiller les allées et venues des visiteurs émerveillés, ainsi que l’activité des pêcheurs. Il est possible de rejoindre la zone à pied, agrémentée de jolis sentiers, pour un panorama époustouflant sur la baie.
Au programme – Croisière au milieu des icebergs. Le capitaine attend patiemment à la barre de son navire, amarré dans le port. Il arbore le visage serein d’un homme aux multiples années d’expérience au cœur de la baie. Vous embarquez à ses côtés pour observer de plus près les mastodontes de glace qui ont eu l’audace de se délier de la banquise – ou d’un glacier. Dégradé de couleurs, jeu de transparence : tout chez l’iceberg est hypnotique. Le regard s’en détache toutefois pour observer le ballet de la faune qui habite la baie : marsouins, phoques, oiseaux marins… Les baleines, plus farouches, peuvent se faire désirer, mais elles voguent habituellement dans la zone de juin à août.
A voir, à faire – En apprendre plus sur l’histoire locale au Twillingate Museum, et sur les Béothuks, peuple autochtone de l’île, au Boyd's Cove Interpretation Centre – admirer les petits ports de pêche traditionnels – prendre la route et aller admirer les cascades de Grand Falls-Windsor.
Cap plein est vers le deuxième plus grand parc national du Canada côté Atlantique : Gros-Morne. Un paysage spectaculaire de 180 500 hectares composé de plateaux alpins, vallées glaciaires, basses terres côtières et lacs endormis. Un reflet inestimable de la géologie à l’œuvre depuis des millions d’années. C’est ici que, le long de la baie de Bonne, la forme échancrée de la ville de Norris Point de dessine. Installation pour trois nuits sur les berges, au sein d’un édifice de bois coloré qui dissimule des chambres sobres, vastes et chaleureuses. On apprécie la vue à 180 degrés de la sun room, qui se déploie vers les eaux tranquilles. Après avoir profité des installations de l’hôtel (sauna, bain à remous), direction le restaurant, réputé dans les environs pour sa cuisine travaillée. Une base à la fois tranquille et centrale, parfaite pour explorer la péninsule nord et le parc.
Il y a plusieurs centaines de millions d’années, l’ancien océan Iapétus et la marge continentale ancestrale de l’est de l’Amérique sont entrés en collision. Par l’effet de la tectonique des plaques, cette destruction fut synonyme de renaissance : les éléments se sont soulevés pour former une chaîne de montagne. Conséquence de cet épisode géologique : le parc national du Gros-Morne est l’un des seuls endroits au monde où il est possible d’admirer – et même de fouler – le manteau terrestre. Habituellement enfoui sous la croûte océanique, il affleure ici à la surface du globe. La végétation ne saurait proliférer dans ce panorama magmatique. En résulte un paysage ocre désertique saisissant, communément désigné sous le nom de « Tablelands ».
Au programme - Une croisière dans les fjords du Western Brook Pond. Le parc national du Gros Morne est acclamé pour la beauté de ses vallées glaciaires. L'un des fjords les plus spectaculaires est le géant Western Brook. Ici cohabitent saumons de l'Atlantique, ombles de fontaine et leurs cousins de l'Arctique. Une colonie de goélands sévit à la surface. Depuis le navire, les paysages sculptés par les glaciers du fjord défilent. A l’occasion, une gigantesque cascade se détache de la brume.
Route retour vers Deer Lake et restitution de la voiture de location. Vol pour Toronto puis vol international retour. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
