Transfert et installation pour trois nuits dans le centre historique. Le bâtiment, qui articule avec rigueur néoclassicisme soviétique et aménagements contemporains, ne manque pas d’allure. Volume ample et décoration épurée, le lobby donne le ton, urbain. Les chambres sont simplement mises : l’intimité est fonctionnelle. Lorsque le temps le permet, on profite d’une agréable piscine extérieure. C’est cependant au restaurant que bat le cœur de l’hôtel. Un vif patriotisme gustatif, qui ressuscite ce qui a été perdu, actualise le reste et ouvre des voies d’avenir, est gage d’une cuisine arménienne authentique.
Déjà prévu au programme - Visite privée d’Erevan, avec un guide francophone. Construite entre 1970 et 1990, la Cascade monumentale de Jim Torosyan est le point final d’une œuvre urbanistique engagée dans les années vingt par Alexandre Tamanian. Cet escalier-jardin un peu old fashioned de la fin de l’URSS fut l’un des espaces festifs du post-socialisme, il abrite aujourd’hui un centre d’art contemporain. Ensuite, on découvre l’incroyable collection de vingt mille manuscrits du Matenadaran (bibliothèque) - les plus anciens datant des Ve et VIe siècles. De grands pans du savoir antique et médiéval, réunis par des générations de bibliothécaires depuis le haut Moyen Age, sont conservés dans deux bâtiments néo-arméniens à l’extrémité nord de l’avenue Mesrop Machtots. L’exposition présente un ensemble de pièces remarquables, notamment par leurs enluminures. Le musée d’histoire de l’Arménie permet de replacer tout cela dans son contexte matériel et social.
Déjà prévu au programme - Avec un guide francophone, visite d’Etchmiadzin, où réside le Patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Erevan. Les plus anciennes églises de ce Saint-Siège caucasien datent des IVe, Ve et VIe siècles ; l’église Sourp Hripsimé (vierge martyre du IVe siècle) est un joyau de l’architecture arménienne du VIIe siècle. A Garni, dans la réserve de la forêt de Khosrov, on trouve de belles orgues basaltiques et un temple du dieu solaire Mithra (édifié par le roi d’Arménie Tiridate 1er au 1er siècle). Un peu à l’est, le monastère de Geghard a été bâti au XIIIe siècle sur un monastère rupestre (et scriptorium fameux) plus ancien. En rentrant à Erevan, arrêt sur le site archéologique de Zvartnots, où sont les vestiges d’une cathédrale du VIIe siècle.
Prise de contact avec le chauffeur-guide et route pour Gumri. Installation pour trois nuits dans le centre historique. Une porte jaune ouvre sur un jardin, là se dresse une demeure dont l’esprit Belle Epoque arménienne a été soigneusement préservé. A l’intérieur, bois et pierre alternent, contrastent, rassurent. Les portraits de Georges Gurdjieff ont leur raison dans la naissance à Gumri / Alexandropol du célèbre occultiste. Les chambres sont harmonieuses, rehaussées de notes contemporaines. Confortables aussi. Et lumineuses. Telle est aussi la salle à manger, où l’on se régale de cuisine nationale.
La deuxième ville d’Arménie présente une physionomie particulière : en 1988, un violent tremblement de terre a détruit l’essentiel de l’architecture période Leninakan, ne laissant debout que le vieux quartier XVIIIe-XIXe, Kumayri, remarquablement homogène. Sur la place Vartanants, la cathédrale Sainte Mère de Dieu est caractéristique de cette époque faste ; non loin, le cinéma Octobre, de 1926, épargné par les secousses sismiques, est un rare témoin de l’art soviétique. Place Charles Aznavour, on peut voir une statue de l’auteur d’Emmenez-moi par Samvel Petrosyan. Au musée Dzithoghtsyan, c’est la vie quotidienne à Gumri au XIXe siècle qui est documentée, sous tous ses aspects. Et il faudrait parler leur langue pour apprécier le statut de capitale de l’humour que les Arméniens reconnaissent à la ville !
Route pour Dilijan. Au passage, visite des monastères de Haghbat et de Sanahin qui se font face de part et d’autre d’un ravin. Ils datent tous deux des Xe et XIIIe siècles. Le premier a recueilli le grand poète arménien Sayat-Nova (1712-1795) chassé de la cour du roi géorgien Irakli II. Dans le second, on sera attentif aux khatchkars (stèles cruciformes typiques de l’Arménie) et au joli matenadaran. Installation pour trois nuits dans une maison restaurée du centre historique. Ruelles en pente, galeries et balcons de bois sculpté, on se croirait au XIXe siècle. La décoration intérieure est, bien sûr, au diapason du bel effort d’ensemble. On se sent bien dans ces chambres qu’un art de vivre délicat a inspirées au propriétaire. Et, autour de l’hôtel, c’est tout le quartier qui vit à l’heure de good old Dilijan.
De nombreuses constructions traditionnelles ont été restaurées ; l’une d’elles abrite désormais le musée d’art populaire. Combiné à un contexte vert, ce caractère patrimonial donne un grand charme à la promenade. A quelques km au nord de Dilijan, visite du monastère sylvestre d’Harghartsine (XIIe-XIIIe siècle), dont les trois églises sont dédiées à saint Grégoire, saint Etienne et à la Vierge. Le lac Sevan est l’un des plus grands lacs d’altitude du monde et l’une des trois « mers » arméniennes, avec le Van et l’Ourmia. Romanciers et poètes ont chanté ces abords paisibles, ces monastères et le bleu intense d’un « bout de ciel tombé sur la terre ». L’oie cendrée, le tadorne de Belon ou l’ibis falcinelle y sont régulièrement observés.
Route pour Erevan, où l’on retrouve son hôtel ; rendu de la voiture. Une dernière sortie Erevan by night s’impose. On se promène, on sort en club - ça bouge sur ce front-là aussi. Ou on se rassoit à la table arménienne pour une bonne marmite de khach (un bouillon de veau dense, dans lequel est émietté du pain lavash, et qu’on accompagne de vodka à la mûre ; comme les huîtres en France, il n’est normalement servi que pendant les mois en « r »). Les grillades, khorovadz, qui disputent au khach le statut de plat national, sont toujours une tentation et un régal. Ghapama, citrouille farcie aux fruits secs et au miel, ferait bien l’affaire également.
Transfert à l’aéroport et vol retour.
